Аквадистиллятор непрерывного действия - Разное - Оборудование - Каталог статей - Сайт сообщества пиротехников
Главная| Форум | Статьи| Каталог файлов
Фото| Сайты| Летопись сайта| Обратная связь| RSS

Категории каталога

Форма входа

Приветствую Вас Гость!

Логин:
Пароль:

Наш опрос

Оцените сайт:
Всего ответов: 219

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Оборудование » Разное

Аквадистиллятор непрерывного действия

Надеюсь никому не нужно объяснять для чего нужна дистиллированная вода в нашем хобби, т.к., нужна она практически везде и всегда, особенно при работах с ИВВ, которые как известно очень любят когда им уделяют должное внимание и уважение, и очень не любят всякого рода загрязнения, а обычная водопроводная вода чистотой мягко говоря не отличается и содержит в себе значительное количество минеральных солей да и органики там тоже хватает... Можно конечно не заморачиваться и тупо каждый раз покупать дистиллированную воду, цена на которую сейчас  не самая мягко говоря низкая, да и не неинтересно это  :-), бьёт по карманам,  и не всегда содержимое соответствует этикетке, мне такая дистиллированная водичка не один раз попадалась... А можно и самим её получать, причём практически бесплатно (если отсутствует счётчик на электричество или газ и воду)... Ну а если у вас стоят счётчики везде (газ, электричество и вода), тогда обломайтесь :-))) т.к., в этом случае данная статья не для вас... И вам остаётся только либо покупать  дист. водицу,  либо наёбывать службы ЖКХ, "тормозя" эти счётчики, благо способов хватает...

 Итак, поехали...

Мя за свою несколько летнюю практику успел изготовить и испытать в действии  несколько вариантов аквадистилляторов, как периодического действия, так и непрерывного... Все они имеют свои достоинства и недостатки... Сейчас остановился на самом на мой взгляд удобным в эксплуатации аквадистилляторе, сборке и работе с которым и посвящается данная статья...

Началось всё вот с этой фотографии:

Нашёл я её где то на просторах инета, когда как раз таки искал конструкцию какого-нибудь простенького и удобного в эксплуатации дистиллятора непрерывного действия...

Вобщем решил за основу взять принцип действия прибора изображённого на фотографии, но изготовить его на нужную мне производительность и по возможности применить при этом то, что есть под рукой... В мой воспалённый тогда от синьки мозг сразу же пришла идея заюзать для изготовления дистиллятора две вот такие 5 литровые емкости, из-под выжранного на Новый год пива:

Сначала  думал, что эти кеги сделаны из нержи, проверил магнитом = хуй там, чермет, правда покрытый изнутри специальным полимерным слоем, предохраняющим метал от окисления...Причём данный слой не боится нагрева вплоть до 110 Ц, проверялось соляным раствором, специально изготовленным для этой цели... В общем решил взять их...

Принцип действия прибора в принципе понятен по фотографии, но вкрадце поясню:

прибор состоит из двух ёмкостей = куба и уравнительной  ёмкости, кипятильника на 500 Вт, каплеотбойника, конденсатора (холодильника) и прочих мелочей жизни...

Работает он следующим образом:

Водопроводная вода постоянно циркулирует через конденсатор, откуда попадает в уравнительную ёмкость, предназначенную для поддержания постоянного уровня в кубе, из которой сливается в канализацию. Кипятильник постоянно испаряет воду, пары которой проходя каплеотбойник конденсируются в холодильнике и стекают в ёмкость для сбора дистиллята...

Вернёмся к нашему девайсу....

Для изготовления которого нам понадобятся следующие части:

1) Собсна ёмкости (куб 5 литров и уравнительная ёмкость столько же), фото см. выше;

2) Кипятильник (для такого объёма куба кипятилы на 0,5 кВт будет маловато, поэтому был взят кипятильник на 1,2 кВт... Как же хорошо, когда нету счётчика электроэнергии :-))))

3) Регулятор напряжения/мощности (весчь просто необходимая, можно спаять тиристорный/симисторный "на коленке" за один вечер из нескольких деталей, а можно взять ЛАТР например, как у мя):

4) Каплеотбойник (сначала лоханулся и купил обычный маленький типо "стандартный" каплеотбойник, потом понял, что у него "пропускная способность"  такова, что более пол литра в час не сделаешь, пришлось купить другой, более производительный), вот такой:

Вообще же он может быть успешно заменён и самодельным вариантом в виде нержавеющей "мочалки" (такие по 15-20 рублей продаются) воткнутой в широкую стеклянную/нержавеющую трубку = эта мочалка не будет давать каплям (брызгам) проскакивать в конденсатор, а будет их ловить отправлять обратно в куб... Мысль думаю ясна... Сам когда-то таким вариантом пользовался;

5) Конденсатор (холодильник):

Мя юзаю два таких, соединённых последовательно...

Так же понадобятся всякие мелочи, типо прямых рук, пищевой ПВХ 10 мм (для особо одарённых поясняю, что это внутренний диаметр)  трубки, ФУМ-ленты, стеклянных трубок, резиновых пробок, герметика, саморезов, и инструментов (электродрель, напильник, отвёртки, и т.д.)...

Далее буду пошагово, вкрадце рассказывать как и что делать и прилагать при этом соответствующие фотки:

Итак начнём с куба... Берём наш 5 литровый кег, для установки в него кипятильника, делаем разметку и высверливаем ряд отверстий по этой разметке, затем молотком выбиваем  тот кусок, который мы высверлили, должно получиться вот так:

Затем ножницами по металлу вырезаем из тонкой пластинки нержавейки соответствующую "крышку" и резиновую прокладку (она кстати говоря вовсе необязательна, вместо неё можно заюзать герметик, мя так потом и сделал, т.е., выкинул нах эту прокладку и ебанул там всё герметиком):

Затем вставляем кипятильник в куб и закрываем отверстие, вырезанной нами крышкой, предварительно снизу промазанной герметиком:

Кипятильник, кстати, необходимо предварительно обмотать ФУМкой в верхней его части:

Затем всё это (после подсыхания герметика, т.е., примерно через 10 минут) стягивается саморезами:

После чего все щели по периметру нежалеючи промазываются герметиком:

Затем куб устанавливается на вот такое основание:

Потом мя смастерил вот такой вот хитрый девайс :-))) из холодильника и самопального "штатива"

Затем, чтобы вмандить в куб каплеотбойник у которого керн имеет диаметр 29/32 мм пришлось найти переходник со шлифа 29/32 на шлиф 19/26, т.к. сверла такого гигантского диаметра у мя не было, ну не хуем  же дырявить  :-) последний же шлиф (19/26) как раз плотненько входил в родное отверстие в кеге, прямо как хуй в целку :-)))

Вот тот переходник:

Затем для каплеотбойника было придумано вот такое удлинение (потом сами поймёте для чего):

Собрали вместе всё что собрали:

Затем снова берёмся за дрель  - теперь мы будем дырявить уравнительную ёмкость, а именно нам нужно сделать следующие отверстия:

1) основное вверху - для приёма водопроводной воды (уже имеется, т.к., там была установлена система подачи пива, которую необходимо очень осторожно и аккуратно выдернуть нах пассатижами);

2) в верху - небольшое отверстие для соединения системы с атмосферой, оно в основном всегда будет закрыто резиновой пробочкой;

3) сбоку, на высоте около 15 -16 см - для слива воды в канализацию (при этом в данной ёмкости будет постоянно поддерживаться этот уровень воды и в кубе соответственно тоже);

4) сбоку, почти в самом низу - для полного опоражнения емкостей (для полного слива воды);

5) сбоку, почти в самом низу, только с противоположной стороны от предыдущего отверстия, это отверстие будет служить для соединения с кубом;

6) два отверстия (одно сбоку почти в самом низу, а другое на самом верху) - для установки гидро-уровня (девайса позволяющего видеть уровень воды в данной ёмкости);

Раз уж взялись за дрель, тогда и с кубом ещё немного поработаем, а именно в нём нужно сделать следующие отверстия:

1) сбоку, почти в самом низу (данное отверстие у данного кега уже было, предназначалось для установки краника для пиваса... данный краник мы тоже выдёргиваем и нах выкидываем) - данное отверстие необходимо для соединения с уравнительной ёмкостью;

2) в центре на самом верху (данное отверстие у данного кега тоже уже было, там тоже устанавливалась какая-то хрень, которая позволяла попадать воздуху в кег при открытии краника, для того, что бы пивас мог вытекать, и естесственно и эту хрень мы выдёргиваем) - служит для установки переходника, служащего для установки каплеотбойника;

3) два отверстия (одно сбоку почти в самом низу, а другое на самом верху) - для установки гидро-уровня (девайса позволяющего видеть уровень воды в данной ёмкости);

Затем  все части системы соединяются между собой трубочками, пробочками с трубочками, проводочками, и т.д., и т.п.

Всё должно соединяться по следующей схеме:

Водопроводная вода сначала поступает в рубашку первого конденсатора (противотоком пару естественно), далее идёт в рубашку второго конденсатора, а уже от туда в верхнюю часть уравнительной ёмкости, (которая в свою очередь имеет гидроуровень и штуцер для полного слива воды из системы), откуда через штуцер, расположенный на высоте около 15 см по трубке сливается в канализацию. Уравнительная ёмкость в свою очередь соединяется с кубом посредством соединения (стеклянной трубкой, имеющей по бокам 2 резиновые пробки) в нижней части ёмкостей, этим обеспечивается  по "закону сообщающихся сосудов" поддержание такого же уровня воды, что и в уравнительной ёмкости. В кубе вода кипит и пары проходя через каплеотбойник поступают сначала во второй конденсатор (охлаждаемый водой пришедшей после отработки в первом конденсаторе), а затем в первый конденсатор (охлаждаемый свежей холодной водопроводной водой), пар в обоих случаях естественно должен идти противотоком к воде. В конденсаторах пар конденсируется в дистиллят, который собирается в отдельную чистую ёмкость, предварительно хорошо промытую дистиллированной водой...

Можно конечно использовать и один холодильник, но нужен помощнее, чем тот, который изображён на фото выше, но т.к., у мя было два, ненужных мне маленьких холодильника, то мя соединил их последовательно и теперь они заменяют, причём весьма успешно, длинный холодильник Либиха...

По итогу всей этой ебли имеем следующий девайс:

Ещё немного фоток для наглядности:

Задняя часть уравнительной ёмкости:

Верхняя часть уравнительной ёмкости:

Дополнительный (второй) конденсатор:

А вот таким был опытный образец  данного девайса (в таком виде он проработал пару недель):

Настройка и эксплуатация аквадистиллятора:

Настройка сводится к подбору напряжения питания и напора водопроводной воды, подаваемой в прибор...

Правильно настроенный прибор способен работать длительное время без присмотра, необходимо только приходить, что бы заменить ёмкость для сбора дистиллированной воды... Но это всё при условии, что не будет скачков/падения/повышения напряжения в сети и/или давления водопроводной воды... Так что приглядывать за работой установки всё же крайне желательно...

Прикиньте, что будет, если например воду отключат - ?! В этом случае постепенно вся вода, находящаяся в системе выкипит оголив при этом кипятильник, который после этого хорошенько пизданёт (проверено на 0,5 кВт кипятильнике, которым в определённых местах, всё время пользовались для прикуривания, в следствии отсутствия спичек, однажды смальца "передержали" его включённым в сеть он раскалился до красного цвета (а должен обычно до вишнёвого) и он пизданул перед лицом у кента... Было конечно очень со стороны весело, но глаза остались целыми чудом, т.к. весь раскалённый наполнитель (оксид алюминия) "пыхнул" немного в другую сторону...). После того, как кипятила пизданёт, скорее всего все металлические части установки окажутся под напряжением... В общем это всё может плачевно закончиться...

Теперь давайте подумаем, что будет, если сильно повысится давление водопроводной воды, при этом вода не будет успевать выходить из системы и уровень куба начнёт расти... В этом случае вода начнёт уходить через каплеотбойник и холодильники, наполнит емкость для сбора дистиллированной воды, а затем затопит нах вашу кухню... Потом придут в гости соседи снизу и потребуют вам возмещения мат. ущерба, типо потолок на кухне был только после евро-ремонта, и т.д., и т.п.... А оно вам надо - ???

Так что все надеюсь меня поняли, то что за работой прибора всё же необходимо хотя бы изредка следить...

По ТБ немного пробежались...

Теперь займёмся настройкой = залогом стабильной работы прибора на протяжении длительного времени...

Первым делом необходимо настроить напор воды, подаваемый в прибор, делается это вентилем, установленным перед  дистиллятором. Вентиль подойдёт самый обыкновенный, например "шариковый"... мя хуй знает как он там правильно называется, но мя его называет так, потому что внутри него установлено что-то типо шара с отверстием...

Подачу воды регулируем (при соединённой с атмосферой уравнительной ёмкостью, т.е.,  необходимо вытащить пробочку из соответствующего отверстия) так, что бы уровни в кубе и уравнительной ёмкости были постоянно одинаковые, т.е., это будет значить, что вода из системы легко успевает уходить в канализацию и лишних проблем нам в дальнейшем не создаст...

Если же подача воды будет слишком слабая - то это отразится на производительности прибора, т.к., не будет конденсировать максимально-возможное количество пара в конденсаторах;

Если же подача воды будет слишком сильная, то в процессе работы возможно "захлёбывание" прибора и как следствие затопление кухни и ваших соседей, по той причине, что вода не будет успевать уходить из прибора и начнёт "передавливаться" в куб (т.к. уравнительная ёмкость во время работы прибора будет закрыта и не будет иметь связи с атмосферой) и вода естественно начнёт медленно  вытесняться в куб, а далее уже по известному нам маршруту на кухню и к соседям...

В общем с водой думаю, разобрались, едем дальше...

Напряжение питания кипятильника настраивается аналогично, т.е., методом тыка и проб...

Напряжение, как уже говорилось выше, можно регулировать различными регуляторами = тиристорными, симисторными, регуляторами автотрансформаторного типа, и т.д...

Мя юзаю ЛАТР (лабораторный автотрансформатор)...

Схем в общем-то море, есть из чего выбрать, поэтому не будем останавливаться на данном вопросе...

Если напряжение настроено правильно мы будем иметь стабильную и высокопроизводительную работу  прибора (равномерное кипение, и т.д.)...

При слишком низком напряжении питания кипятильника  кипение будет прерывистым, а производительность низкая;

При слишком высоком напряжении питания кипятильника сначала перестанет справляться система конденсации и вместо дистиллята, капающего в приёмную ёмкость мы будем иметь струю пара, при дальнейшем повышении напряжения, пара будет образовываться так много, что он не будет успевать уходить из системы и начнёт вытеснять воду из куба, через уравнительную ёмкость, в канализацию,  ну а далее, когда оголится кипятильник...  Мы уже проходили последствия этого...

В общем как и в случае с напором воды здесь тоже необходимо найти "золотую середину"...

Эксплуатация и пуск прибора в работу осуществляется по следующей последовательности:

1) Соединяем прибор с атмосферой (вытаскиваем пробочку из верхней части уравнительной ёмкости);

2) Включаем подачу воды;

3) Регулируем подачу воды так, чтобы уровня в кубе и уравнительной ёмкости были постоянно одинаковые;

4) Включаем кипятильник в работу, подачей напряжения в 220 В с помощью ЛАТРа;

5) Дожидаемся закипания воды в кубе;

6) Снижаем с помощью ЛАТРа напряжение с 220 В до рабочего;

7) Закрываем пробкой отверстие соединения с атмосферой в уравнительной ёмкости;

8) По скорости приёма дистиллята и его температуре (он д.б. тёплый, но не горячий !!!), окончательно корректируем напряжение;

9) Когда прибор в работе, периодически за ним наблюдаем;

10) Для того, чтобы отключить прибор, необходимо:

- отключить подачу напряжения на кипятильник;

- после прекращения приёма дистиллята, закрывают подачу водопроводной воды в прибор;

- соединяют систему с атмосферой;

- в случае долгого планируемого простоя прибора, с него полностью сливают воду через соответствующий штуцер.

Ну и в заключение, пару слов о характеристиках девайса:

режим работы - непрерывный;

хладоагент - водопроводная вода;

источник нагрева - электрокипятильник мощностью 1200 Вт (возможна переделка прибора под газовый обогрев);

время закипания воды в кубе - 15-20 минут (при напряжении питания 220 В);

производительность - 0,9-1,1 л/час (макс. до 1,2 л/час, но дистиллят имеет при этом высокую температуру, т.к. не справляется с охлаждением  система конденсации);

напряжение питания в момент пуска (первые 20 минут) - 220 В;

рабочее напряжение - 185-200 В;

Максимальная мощность  - 1200 Вт (при напряжении 220 В);

рабочая мощность -  P=U*I*cos φ      :-)

Ну вот пожалуй и усё...

С радостью отвечу на любые вопросы по теме данной статьи...

В общем, за базар отвечаю :-)

И если кто-то не верит мне, может спросить у меня - вдвоём мы пиздеть не станем :-)

Для любителей спиздить напомню следующее: ссылка на автора и сайт обязательна !!!

СЭП.

Категория: Разное | Добавил: СЭП (15.05.2012)
Просмотров: 2769 | Комментарии: 7
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]